|
| |
|
Главная Выпиливание
Рабочее место выпиловщика, правильность посадки, первоначальные навыки Выпиливанием можно заниматься в любом месте, но хорошо, когда имеется место, отведенное для этого увлечения. Перед закрепленным на столе станочком садятся так, чтобы правое плечо находилось против треугольного выреза в станочке. Кисть руки, которая держит лобзик, должна подниматься и опускаться, но не передвигаться. Фанера или дощечка должны надвигаться на пилку лобзика медленно, без рывков. Вертикальные движения будут плавными, а кисть руки меньше устанет, если положить локоть правой руки на соответствующее колено.
Рис. 45. Пропиловка прямых и волнистых линий 1 - линия рисунка; 2 - след от пилки; 3 - отверстие для вдевания пилки Работа будет двигаться быстрее, если лобзик не наклонять ни в сторону, ни вперед. Наклонное положение пилки ухудшает качество работы. Если движения руки строго вертикальны, то пилки рвутся реже. Движения должны быть плавными, пилка входит в дерево по всей длине от нижнего до верхнего зажима. Частота движений вверх-вниз не должна увеличиваться. На первых порах пусть кто-нибудь проследит за положением вашей пилки; если при выпиливании получится косой срез прорези, его можно исправить, вставив сверху кусочек материала, выпавшего от полного пропила. Пропиловка прямых и волнистых линий должна быть проведена плавными движениями, без остановки, пока линия не будет пропилена до конца. Отрывать взгляд от линии, передвигаться - нельзя. Если Вы заметили отклонение, то не прекращая движения лобзиком, свободной рукой поверните лист материала так, чтобы пилка вновь стала на нужную линию. Даже при застревании пилки работа не прекращается, только материал не подвигают на пилку до тех пор, пока она не станет двигаться свободно. Любая пилка оставляет след толще, чем намеченный карандашом, поэтому при пропиливании прямых и волнистых линий лучше пилить не точно по контуру, а немного внутри него. Тогда выпиленный орнамент будет точно соответствовать оригиналу. Пропиловка тупых углов проводится поворотом на месте, допилив до вершины угла, прекращают надвигания листа на пилку, а движения вверх-вниз продолжают, повернув свободной рукой лист так, чтобы полотно пилки совпало со смежной стороной угла. Выпиливание острого угла: 1-й способ — если орнамент крупный, то острый угол можно выпиливать так же, как и тупой, но у вершины угла пилку лобзика подают на себя, чтобы не было излишнего закругления. При выпиливании тонкого орнамента пропиливают одну сторону угла до вершины, а затем, возвращая пилку назад, пропиливают произвольную линию так, чтобы попасть на смежную сторону угла по касательной и продолжить выпиливание до вершины угла. У вершины угла выпадает выпиленный кусочек и образуется острый угол. Затем выравнивают смежную сторону угла. Н-й способ — плавно перейти на смежную сторону угла, не доходя до вершины выпилить контур, затем выровнять обе стороны угла. Правила выпиливания сложного, мелкого орнамента. В первую очередь выпиливают внутренний орнамент детали, в последнюю очередь — наружный контур. Очередности выпиливания элементов внутреннего орнамента придают большое значение. Ког да проверены все отверстия, проколотые шилом, приступают к выпиливанию одного из внутренних углов около кромки. Очередное отверстие выпиливают по линии, граничащей с выпавшим элементом орнамента. При выпиливании больших фигурных вырезов из многослойной фанеры пользуются не лобзиком, а выкрутной пилой. Так же на фанеру переносят контур рисунка, делают отверстия для захода пилы (дрелью или узкой стамеской). Фанеру пробивают на несколько миллиметров от контура с внутренней стороны. Для дальнейшей обработки среза пропил выполняют на 1-2 мм от контура выреза. Соединение на задвижных пазах. Это соединение не требует особой точности выполнения. У деталей выпиливают пазы, ширина которых равна толщине деталей. Если выпиленные пазы находятся посередине деталей, то получится устойчивая крестовина. Пазы, выпиленные близко к краю, можно соединить под прямым углом. Соединение на шипах и пазах гранями — распространенный тип соединения деталей как при выпиловочных работах, так и в других видах обработки древесины. Такие соединения прочные, но требуют аккуратности в работе. Чтобы научиться выпиливать шипы и пазы, необходимо тщательно проверить их разметку. При этом используют металлическую линейку, карандаш, узкую полоску бумаги. Прикладыванием полоски к грани другой детали проверяют соответствие рисок линиям шипов детали. Длина шипа всегда делается большей, чем на чертеже (излишки легко удаляются ножом).
Рис. 46. Выпиливание острого угла тонкого орнамента а - выпиливание острого угла; б - выпиливание бокового разреза; в - плавный переход на смежную сторону угла; г - выравнивание обоих срезов; 1 - 6 - очередность нахождения лобзика на разных участках Соединение деталей плоскими шипами и пазами — ширина паза должна быть равна толщине паза. Для этого посередине паза проводят линию, а от нее вправо и влево делают засечки на расстоянии равном или меньше половины толщины паза. Через засечки проводят линии, которые укажут ширину пазов, затем проверяют соответствие ширины паза — длине паза. Соединения вставными шкантами — соединения на шипах. Такое соединение подходит для сбор ки каркасов из деревянных брусков. В брусках или доске просверливают отверстия равного диаметра и на равном друг от друга расстоянии. Затем готовят шканты (цилиндрические штырьки) и вставляют в отверстия. Концы шкантов будут выполнять роль шипов. Выпиливание шипов и пазов требует особой тщательности, ибо незначительное отступление от намеченных линий сведет на нет всю проделанную за ранее работу. Пропиливание элементов соединений выполняется после обработки орнамента. Шип всегда выпиливают с его внешней стороны, а паз — только с внутренней. Пилка лобзика не должна идти по следу карандаша. На рис. 49 показана последовательность выпиливания шипа и паза. Если пропиловка проводится в строго указанной последовательности, точность углов и линий обеспечена. Когда соединяемые детали находятся под прямым углом друг к другу, то соединение на шипах удобно. Встречаются такие формы изделий, где шипы и пазы находятся под разными углами соединений. Выполнить такое соединение трудно, так как выпиливать промежутки между шипами и пазами необходимо под наклоном. Выпиливание наклонного шипа начинают с разметки. Проводят 2 линии в промежутках между шипами. Лобзиком под нужным наклоном делают пропил до линии разметки, затем по линии пропиливания делают пропил под прямым углом. Часть промежутка выпадает, остальная зачищается ножом или напильником. Выпиливание наклонного паза также начинают с разметки, но размечают 4 линии, а подрезают 2 наклонных среза.
Рис. 49. Соединение на шипах и пазах плоскими шипами и пазами Филеночное соединение. Филенка — элемент столярной конструкции - рамочно-филеночной вязки. На рис. 53 показаны эскизы плоскостей, заполненных филенками. В выпиловочных работах этот вид соединения очень распространен. Такое соединение удобно при сборке изделий, имеющих более 4-х деталей (можно образовать любой угол между деталями). При помощи филенки создаются крупногабаритные изделия (перегородки, ширмы). Связывание деталей швами — детали связывают по торцам или боковым граням. Торцы смежных деталей стачивают и плотно подгоняют друг к ДРУгу. Можно оставить прямой срез, но обработать его можно, закруглив грани. Главное получить ровные срезы смежных граней. Для этого нужно снять фаску под нужным углом (рубанком, ножом, стамеской) и выполнить окончательную подгонку шкуркой. Чтобы получить ровный шов, делают разметку для отверстий, прочную тесьму продевают снизу вверх и поочередно в соседние отверстия, получается одинарное связывание. Если продевать сразу 2 нитки, получится двойное связывание.  Перевод рисунка. Выпиливание лобзиком. Инструменты, приспособления. Материалы, инструменты. Орнамент и его распределение на изделии.
Главная Выпиливание 0.001 |