Главная  Обработка 

 

Отделка поверхностей

 

Отделка - завершающая операция, в результате которой изделию придается окончательный вид. В настоящее время существует много способов отделки. Мы же остановимся лишь на нескольких видах, относительно традиционных и исполняемых вручную с помощью тампонов, кистей и простых краскораспылителей.

 

Значение отделки исключительно велика. В случае неудачной отделки потребуется полная очистка поверхности и восстановление дерева в его свежести. К столярно-плотничной отделке предъявляются следующие требования:

 

1. Под слоем лака не должны теряться текстура и рисунок древесины.

 

2. Рисунок текстуры не должен уничтожаться морением - это условие ограничивает глубину тона.

 

3. Отделанная поверхность должна быть однородной, а это определяет толщину слоя лака и одинаковость подготовки поверхности; не допускаются потеки и пятна.

 

4. Отделка должна быть устойчивой к воздействию света, воды, жиров, пота и достаточно устойчива к истиранию.

 

5. Отделка должна допускать освежение и восстановление без полной перечистки ее до свежего дерева.

 

При отделке следует учитывать, что натуральный цвет дерева предпочтительнее окрашенного; это влечет за собой умение максимально использовать декоративные качества древесной породы, выбирать характер распила для лицевых деталей.

 

Как уже неоднократно подчеркивалось, красота изделия основана помимо хороших пропорций и чистоты работы еще и на красоте текстуры дерева, поэтому главная задача отделки - выявление и подчеркивание этой текстуры. В редких случаях отделкой стремятся скрыть дефекты работы.

 

Если смочить водой поверхность куска отшлифованной шкуркой древесины, то цвет ее становится ярче, а текстура выявляется более отчетливо.

 

При этом чем дерево темнее, тем больше разница в яркости между сухой и смоченной древесиной, тем менее отчетливо видны линии стыков деталей.

 

Последнее обстоятельство заставляет прибегать к искусственному затемнению дерева при помощи морения или окраски (особенно при неряшливой работе). При высыхании воды дерево опять тускнеет. Чтобы усилить и сохранить яркость текстуры, дерево покрывают лаком. Поэтому основная отделка дерева - лакирование.

 

Лак, проявляя текстуру, имеет еще и собственный сильный блеск, который не всегда бывает приятен. Чтобы текстуру проявить, а блеска избежать, применяют восковые мастики (раствор воска в скипидаре, уайт-спирите до состояния кашицы), которые втирают в поверхность дерева сперва ватным тампоном, а потом куском жесткой мешковины или брезента до тех пор, пока не проявится текстура. Блеска эти мастики не дают.

 

Такая отделка очень приятна, но, к сожалению, недостаточно прочна и требует повторения. Поэтому применяют специальные матовые лаки, не дающие блеска и имеющие прочную пленку. За исключением слоя, получаемого с помощью полиэфирных акриловых лаков, изобретенных недавно, главная задача которых дать прочную защиту поверхности, обычные отделочные слои довольно тонки и на глаз их толщина не ощущается.

 

Поэтому любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали неминуемо отразятся и на поверхности лака. Чтобы этого избежать, поверхность шлифуют.

 

При работе по столярной отделке, устройстве встроенной мебели, а также при небольшом объеме работ шлифование ведется вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной.

 

В настоящее время брусок заменяют куском твердого пенопласта, так легче работать. Механизировать шлифование плоскостей можно, применив ручную электрическую шлифовальную машину. Шкурка, применяемая для шлифования, не должна давать темной пыли, пачкающей дерево, поэтому перед употреблением ее следует проверить. Дерево обрабатывают шкурками с абразивом средней твердости или даже мягкими.

 

Наиболее употребительна стеклянная и кварцитовая шкурка на бумажной основе. Для сложных профилей применяют шкурку на ткани, не ломающуюся при перегибании.

 

Характеристика шкурки печатается на задней стороне основы. Буквы обозначают тип абразива: С - стеклянный, КР -кремниевый, КБ - кварцитный, Э - электрокорундовый.

 

Шкурка с буквой М перед номером называется микронной. Для грубой первичной шлифовки рекомендуются шкурки 4043, для самой тонкой-8-5.

 

Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости дерева: чем сильнее нажим, тем глубже риски. Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось; поперечное шлифование оставляет риски, особенно заметные на светлом дереве.

 

При недостатке тонких шкурок можно использовать грубые, бывшие в работе, и уменьшить нажим на дерево. Фасонные детали следует шлифовать, обложив шкуркой низ фасонного бруска, имеющего контрпрофиль детали. Округления кромок отверстий шлифуют напильниками разной насечки (в зависимости от размеров и глубины шлифовки).

 

Поэтому плоские и круглые напильники должны быть в наборе инструмента.

 

Само собой разумеется, что шлифование должно проводиться после того, как деталь прошла обработку рубанком, шлифтиком и т.п.

 

Если деталь перед лакированием должна мориться, то после шлифования поднимают ворс, смачивая поверхность водой с небольшой добавкой клея (1 ст. ложка на 1л воды).

 

Высохшие волокна поднимутся, и их можно будет счистить комом стружки или мочала. Удаление ворса способствует ровности окраски, с волокнами поверхность выходит рябоватой.

 

Следы жира и смолу с хвойных пород удаляют раствором ацетона в воде (состав 1:4) или кальцинированной соды (5 - 4-процентный раствор).

 

После пергамина начинают наклеивать рубероид, который перед этим должен быть нарезан кусками, равными длине ската плюс 25 см на загибы через конек и карнизную доску. За сутки перед началом работ его раскатывают и металлической щеткой очищают нижнюю сторону, посыпанную тальком, а также кромку шириной 10 см с наружной стороны для приклейки накрывающего соседнего листа.

 

Наклейку рекомендуется делать в тихую погоду. Образующиеся воздушные мешки прокалывают шилом. Наклеенный рубероид прижимают и разглаживают руками или небольшим мешочком с песком от середины к краям.

 

Если при наклейке кромка начнет отходить от нужного направления, то во избежание морщин лист отрезают и сдвигают в нужном направлении с обязательным перекрытием верхним листом линии отреза на 10 см. Обрезку рубероида желательно делать по рейке сапожным ножом.

 

За конек лист должен выступать на 15 см. К карнизным доскам кровлю прибивают полосками кровельной жести. Фронтоны заделывают под ветровые доски.

 

Уход за рубероидной кровлей заключается в окраске ее раствором битума в керосине раз в 2-3 года.

Кровельные материалы. Лесо- и пиломатериалы. Кровля из мягких материалов. Обработка древесины инструментом. Остекление переплетов. Паркетные доски. Пиление.

 

Главная  Обработка 



0.0112